Le Patchouli
Peu de matière première en parfumerie font autant polémique, les uns le déteste, les autres l’adore. Il est comme ça le Patchouli : entier. C’est un clair-obscur permanent, terreux et aérien, sec et humide, léger et puissant, mystique et vulgaire…
Son histoire est aussi une succession de sommets et de profondeurs. Même s’il est utilisé en Inde et en Indonésie en médecine traditionnelle, c’est sous la forme d’un mystérieux antimite que les Français le découvriront. En effet, les Indiens se servaient de la plante pour protéger les étoffes de cashmere qu’ils expédiaient en Europe. Ce mystérieux parfum embaume les foulards qui font le bonheur des dames de la haute société. La noblesse et la bourgeoisie se mettent à porter du patchouli, même l’impératrice Eugénie, la Kardashian de l’époque, ne jurera que par ses lourds effluves. Puis c’est la chute, le parfum est adopté par les demi-mondaines, comédiennes et chanteuses, les « poules » se mettent à « cocoter » tandis que la haute société se tourne vers la très propre et très fréquentable Eau de Cologne.
Il faudra attendre le mouvement hippie des années 70 pour le voir réapparaitre. Vie de bohème, liberté sexuelle et cannabis, rien de tel que le patchouli de Katmandou pour dissimuler tout ça. Ce retour populaire en force va de pair avec son identité exotique et provocante qui lui colle à la peau.
De nos jours, le Patchouli fait partie des incontournables de la parfumerie, il apporte puissance, caractère et sillage. Il provient principalement d’Indonésie et son cours a varié ces dix dernières années entre 15 et 120?€ le litre.
Je vous propose six parfums autour du Patchouli à découvrir en boutique :
La Belle et la Bête : chez Pierre Guillaume, on cultive autant l’académisme que la provocation. « L’intrigant Patchouli » est authentiquement indien, équilibré et exotique : gingembre, patchouli puis santal et benjoin. Alors que « l’ombre Fauve » est un monstre, on passe d’une fève de cacao amère à un patchouli profond pour finir avec une vanille croisée avec une panthère…
Exercices de style : Pour la maison diptyque dont la spécialité n’est pas dans l’orientalisme, on trouve pourtant deux superbes réalisations. D’abord « L’Eau Capitale » comme un hommage aux parfums Chyprés classiques, succession de bergamote, puis de rose et boucle sur un accord patchouli et mousse de chêne ; un trompe-l’œil entre fraîcheur et puissance. D’autre part, « Tempo » taille la part belle à la richesse de la matière première, entre sauge sclarée et violette, le patchouli s’épanouit dans son registre terreux et végétal.
Lettre de Noblesse : Avec Nicolaï, on rentre dans une parfumerie faite de matières premières nobles et délicates, pas question ici de laisser parler la terre ou la bête, « Patchouli Intense » canalise la puissance et la fraîcheur à coup de lavande et de géranium rosa, cependant quel sillage, quelle tenue !
Post-hippie : pousser la porte de chez Byredo c’est l’assurance de rentrer dans le parfum par le concept et l’abstraction. Avec « Velvet Haze » la maison s’appuie sur le patchouli et son patrimoine psychédélique, pour l’envelopper d’un nuage de poudre d’ambrette, de muscs et de cacao. À découvrir en écoutant « Purple Haze » de Jimi Hendrix…
Il existe bien d’autres parfums à découvrir en boutique dans lesquels on peut trouver du patchouli, parfois dans le rôle principal, parfois comme excellent figurant : le patchouli est partout. À ceux qui le détestent, je vous garantis qu’une réconciliation est possible. À ceux qui l’adorent, allongez-vous, écoutez « Tomorrow never knows » (album Revolver des Beatles) inspirez-en une bonne bouffer et bon voyage…
Hugo pour la Parfumerie Bordelaise
Le Vétiver
Comment passer à côté de cette matière première mythique de la parfumerie, elle est la note boisée verte intense
multifonction, Synonyme d’été et de fraicheur, je vous présente : le vétiver.
Le vétiver est originaire de l’Inde, où son parfum et ses qualités médicinales sont utilisées dans la médecine
traditionnelle indienne, l’Ayurveda. Cependant il arrivera tardivement en France : les premières extractions se font à
la fin 19 ème siècle. D’abord cantonné à des rôles de faire-valoir et de fixatif, il obtiendra ses lettres de noblesses en
1957 avec le regretté « Vétiver » de Carven lancé en 1957, qui révèle tout son potentiel et ouvre la voie à une longue
série de parfums boisés frais et intenses.
Le vétiver est une plante de la famille des graminées, qui en surface développe de longues feuilles pouvant atteindre
2 mètres de haut, mais surtout un système racinaire composé de longs rhizomes s’enfonçant profondément sous
terre. C’est de ces racines que l’on extrait l’huile essentielle de vétiver.
Trois origines principales :
Haïti : premier producteur mondial, le vétiver haïtien est de très bonne qualité et offre un spectre olfactif doux et
complexe : typé comme un gingembre, avec des accents floraux, terreux et légèrement fumé.
Java : cette importante production javanaise est marquée par un profil plus radical que l’haïtien : gingembre, radis
noir, terreux et très fumé.
La Réunion : le vétiver dit « Bourbon » (ancien nom de l’île) est un produit de très bonne qualité hélas rarement
utilisé, trop peu cultivé, trop cher en main d’œuvre, bref un produit en voie de disparition mais qui historiquement
bénéficiait d’une excellente réputation.
Découvrir le vétiver à La Parfumerie Bordelaise
Douceur / « Vetyverio » Diptyque : Comme toujours chez diptyque, simplicité et naturalité sont à l’honneur. On
enchaine un arc pamplemousse, gingembre, vétiver haïti, un parfum frais qui peut aller aussi bien à une femme qu’à
un homme. J’ai des envies de Gin & Tonic avec une rondelle de carotte.
Moderne / « Vétiver Overdrive » l’Orchestre à Parfums : un accord bergamote et géranium ouvre la danse, puis
entrée en scène du vétiver, clôture sur le cèdre et l’ambroxan. Une interprétation moderne et toute en rondeur. Je
baisse les vitres, je profite de l’odeur de la terre après l’orage, je passe la sixième.
Classique / « Black Vétiver » Phaedon : d’une beauté académique, ce parfum épicé enchaine bergamote, muscade et
un vétiver fumé. Semblant de fraicheur dans un premier temps, puis vétiver rageur qui monte avec l’appui de la très
élégante noix de muscade. Je passe mon polo blanc, j’ai rendez-vous pour la finale de Wimbledon.
Brutale / « Vétiver Insolent » Miller Harris : vous aimez les caractères affirmés ? Bienvenu au club. Derrière le
démarrage bergamote arrive les épices, poivre noir, cardamome, puis l’accord aromatique tout en puissance vétiver/
lavande/ tonka/ mousse de chêne. Je mets mon panama, un tigre a été signalé à proximité de mes champs de
théiers.
Il existe encore bien d’autres parfums en boutique qui touchent de près ou de loin à cette merveilleuse matière
première, venez les découvrir. Ne pensez surtout pas qu’il s’agit d’une chasse gardée masculine, Mesdames laissez-
vous séduire, le vétiver à tout pour plaire.
Hugo
Pour la Parfumerie Bordelaise
INVITATION -ATELIER DECOUVERTE
Un weekend à ne pas manquer !
Du 25 au 27 mars 2022 pour célébrer l’arrivée de la maison suédoise L:a Bruket chez La Parfumerie Bordelaise, nous sommes ravis de vous inviter à vivre une expérience unique. Découverte des produits, soins express, gourmandises
suédoises, ce sont tous les sens que nous vous proposons d’éveiller auprès des équipes L:a Bruket et La Parfumerie Bordelaise, dans un lieu spécialement préparé pour l’occasion.
Prenez rendez-vous pour cette expérience unique : Par email laparfumeriebordelaise@gmail.com ou Par téléphone 06.95.85.38.10
En collaboration avec l’agence de communication
L’instinctive et l’agence Jane- Luxury Real Estate
Pour la première fois, le parfumeur crée des œuvres inspirées de souvenirs de concerts et de matières premières musicales découvertes dans les plus beaux ateliers de lutherie (cèdre de guitare flamenca, cuivre de trombone, cuir de kora…).
Point de départ sublime pour des musiciens virtuoses du monde entier qui en définissent la mélodie, en totale liberté.
Sentez la musique. Ecoutez votre fragrance.
L’Orchestre Parfum est une alchimie nouvelle où les matières se mélangent et se subliment.
L’accord parfait entre musique et parfum.
Venez à la rencontre de Pierre GUGUEN créateur de la marque. Il vous fera vibrer au son des parfums.
Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez.
Rendez-vous Mardi 29/06 à 18h sur @laparfu…….
De la nouveauté pour cet été 2021 si particulier…
Nous commencerons par encore une incroyable création de Marc Antoine Coticchito avec le Parfum Mal-Aimé ou l’éloge aux mauvaise herbes .
Talus, flancs de montagnes, crevasses et terrains vagues. Vous les voyez partout. Ne les sentez nulle part. Aucun parfum ne les honore. Pourtant, elles embaument, ces herbes que l’on dit mauvaises parce qu’on ne les plante pas. Parce qu’elles poussent toutes seules, spontanées, insouciantes, vivaces, indomptables. Dédaignées des hommes, comme ces êtres à la marge, laissés-pour-compte qui voilent farouchement leur noblesse par pudeur, ou parce qu’ils ne demandent rien à personne… C’est pour rendre enfin justice à ces herbes folles bannies des flacons et des beaux quartiers que Marc-Antoine Corticchiato leur offre Mal-Aimé.
Fragrance iconoclaste parce qu’elle prend le contre-pied d’une parfumerie ne revendiquant que les matières nobles, Mal-Aimé s’inspire d’une plante commune à l’essence rare, car totalement inédite en parfumerie. L’inule odorante – Inula graveolens pour les botanistes – hérisse partout en Corse ses touffes de fleurs jaunes échevelées. Son huile essentielle, distillée à partir de plantes cueillies dans le maquis – et certifiée bio – représente pour le parfumeur un véritable trésor. Au fil des heures, cette essence vert émeraude déploie des facettes d’une folle générosité. Herbacée ? On s’en serait douté, étant donné la nature de la chose. Mais voilà que l’inule emprunte son parfum à la rose et sa douceur au miel. On la sent aussi solaire que la couleur de ses fleurs ? Elle se révèle aussi boisée, salée, musquée. Autour de cette belle et rebelle inconnue, c’est tout le cortège des mal-aimés – chardons, orties, ronces et racines – que Marc-Antoine Corticchiato convoque pour rendre hommage une fois de plus à sa Corse natale.
Déroutant, avant-gardiste, jamais senti… Naturellement noble. Forcément iconoclaste. Un parfum comme nul autre. Le mot du parfumeur : un parfum dédié à un complice du maquis et de la brousse « Mauvaises herbes : je pense que c’est une appellation injuste car elles sont souvent bienveillantes et peuvent posséder des vertus bénéfiques pour la santé, à l’image de l’inule ou de l’ortie. Je n’ai d’ailleurs jamais eu le cœur d’éliminer les plants d’inule sauvage qui poussent dans mon jardin au milieu du maquis. » Ce Mal-Aimé est un hommage à l’amitié.
L’essence utilisée par Marc-Antoine Corticchiato est distillée par Stéphane et Alexandre Acquarone, fils de Lucien Acquarone, « mon complice de maquis et de brousse, de la Corse au Vietnam en passant par Madagascar et La Réunion », raconte le parfumeur. Ingénieur spécialisé dans la fabrication d’unités d’extractions de plantes, « Lucien était un magicien qui pouvait obtenir le meilleur de leurs parfums sans altérer leur senteur originale, toujours au plus proche de la nature. » Cet aventurier, « capable de partir du jour au lendemain à l’autre bout du monde pour un projet dingo » partageait avec Marc-Antoine Corticchiato, en plus de l’amour de la gastronomie, des vins et des plantes à parfums, une grande affection pour l’inule « cette plante à la senteur si particulière, mais rejetée de tous. Durant de très nombreuses années nous l’évoquions souvent en nous disant qu’il fallait faire connaître le parfum de cette ‘mauvaise herbe’ à la personnalité si particulière. Mais il est parti trop tôt. » Mal-Aimé, parfum gorgé d’essence d’inule provenant des productions corses de ses fils, est donc « un clin d’œil à Lucien. Lucien qui de là-haut doit se marrer, coupe à la main, œil vert et pétillant. Vert comme l’essence d’inule et pétillant comme son champagne préféré. »
« Respirer l’éveil renaissant, c’est retrouver le doux parfum de ses premiers printemps. »
LA TRILOGIE DES SENTEURS HESPERIDE DE PIERRE GUILLAUME :
Il va utiliser une palette d’ingrédients qui renouvellent l’idée et le concept même de la fraicheur à travers la menthe poivrée et met en exergue un ingrédient particulièrement trendy de 2021, la citronnelle sauvage.
Il est des parfums frais comme des chaires d’enfants. Doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l’expansion des choses infinies, comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens…